Forum jardin et jardinage, plantes et nature…

Personnellement je ne suis pas specialiste, mais comme vous je pense aux oiseaux l'hiver, peur de faire plus de betise que de bien j'ai fait une recherche sur le net et voici un site qui ma bien aidé : http://www.hubertlejardinier.com/nourriroiseau.htm

Je vous retourne mes voeux de bonne année 2008

Merci pour le renseignement, je suis allée voir l'adresse indiquée et ça m'a plutôt rassurée. J'étais pas trop inquiète mais sait-on jamais! par ailleurs j'ai lu une partie de ce forum ( et je suis loin d'avoir fini) vraiment intéressant ou quasiment toutes les questions posées trouvent des réponses cohérentes notamment de la part de Christophe et Victor que je félicite. Par avance bonne année à eux deux et à tous les jardiniers et jardinières de ce forum. Michèle

merci christophe bien le site indiqué

Une réponse bien formulée sur la page de site suivant : http://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/fp_cendres_utilisation.php3

Bonjour, j'ai consulté un site bien fait à ce sujet ci-dessous mais reste le problème de l'homologation, il faut mieux se renseigner près de la DDE de votre département ou peut-être de l'ADEME :
http://www.pensifs.com/sciences/divers/eau-lagunage-bassins.php

Il ne faut employer que du vieux fumier au potager (d'au moins un an). Je l'emploie à la fin de l'hiver au moment du bêchage. Si j'étais vous, je couvrirai le tas d'une bâche (une fois bien mouillé) et il continuera à mûrir tranquillement avant de l'enfouir au début de printemps.

La bouture de framboisier se pratique principalement, pour son efficacité, en septembre en prélevant un rameau de 15 cm de l'année passée. Vous pouvez aussi les mettre en pot, en serre froide (vérandas, fenêtre cuisine,..), pour les replanter dés les racines sortie. Mais sachez que le déterrement des rejets et plus efficaces que les boutures. Pour les groseilles ont pratique une bouture à talons en fin d'hiver, voila il ne vous manque plus que les cassis et les mures

rabattre les rameaux à 2 ou 3 cm de la pousse de l'année précédente en lui gardant sa belle forme arrondie, plutôt en mars avril. Si vous voulez une taille de restauration, c'est plus compliqué car la lavande ne produit pas de jeunes pousses sur les vieilles branches. Il faut donc donc tailler les branches au-dessus des jeunes rameaux de l'année précédente le plus près possible de la base ou juste au-dessus de bourgeons biens visibles. faire ça aussi en mars.

merci beaucoup je vais attendre le mois de mars

Ce sujet a déjà été traité (comme les traverses..). Tapez "traverses" dans la recherche mots clés ci-dessus et vous verrez ce qui a déjà été dit .

Effectivement, j'ai fait comme vous avez dit et j'ai bien compris que pour le potager c'était exclus. je comptais également m'en servir comme piquet pour entourer un petit champ ou je dois mettre un poney et je crois que vais les réserver pour ça. Merci

C'est le plein moment pour faire ça. Contactez-moi directement par e-mail, j'ai de l'osier si vous en voulez (25 km nord de Rennes).

Retravaillez progressivement sur la taille de formation, ne surtout pas faire une taille de fructification, (gardez, si en port libre une forme "gobelet", si non faite suivre, par palissage des rameaux, une nouvelle forme "palmette, double palmette, en U, ..")

J'ai l'impression qu'ils ont besoin d'un ravalement. Cette opération est beaucoup plus sévère que la taille et a pour but de rajeunir la charpente d'un arbre épuisé ou déséquilibré, quelle qu'en soit la forme. Les branches de charpente sont réduites de moitié ou des trois quarts. Certaines d'entre elles (supérieures ou centrales) sont même suprimées. Les moignons conservés (masticer les plaies) émetteront de jeunes rameaux, ordinairement vigoureux, avec lesquels il sera possible de reconstituer la charpente détruite. En profiter pour bien nettoyer les troncs (brosser les vieilles écorces et supprimer les mousses). Le problème, c'est que pendant 2 ou 3 ans vous n'aurez pas de fruits, mais retrouverez de beaux arbres vigoureux et fructifères ensuite. Une autre solution est le regreffage ou surgreffage en couronne. Sur pommier et poirier, ça se fait très bien.

voila une trés bonne reponse de "victor", qui resume la taille de formation dont je vous parle plus haut(donc oui pas de mise à fruit avant 3 années), j'aurai pas pu faire mieu sans jargons technique professionnel. (toutefois j'émai un bémol sur la taille sévére qui risque de provoquer l'apparation d'énormement de "gourmant ou tire-seve" qui vont affeblir fortement le sujet essayer cette methode sur 1 ou 2 sujets puis une taille plus legére sur les autres, si vous constatez que les precedents support bien cette taille sevére, (pas ou peu de difference de maladie, pas de feuillage d'une drole de forme, pas un grand nombres de tige qui montent vers le haut..) appliquez celle-ci partout)

merci à Christophe et Victor

Tous les végéataux que vous citez sont rustiques (supportent le froid), donc c'est pas indispensable.

Bien sûr qu'il faut tenir compte des influences de la lune. Une des méthodes les plus reconnue est celle de bio-dynamie de Rudolf Steiner. Pour ma part, je fais attention lors de mes semis et repiquages. Semer ou repiquer en lune croissante les plantes qui montent (haricots, pois, tomates, etc..) et lune décroissante les plantes qui descendent (carottes, betteraves...) et salades (qui ne doivent pas monter en graines)...

L'Arum, pour le plus connu et le plus vendu, (le "Zantedeschia aethiopica" à vos souhaits !) ont une rusticités variant de -1 à -7 sous condition qu'il soit bien à l'abri des vents glacial, par contre j'ai toujours tailler cette arum, couvert par paillage et film protecteur, je ne peu vous garantir le résultat si vous la laissez pousser librement (cette plante est originaire d'Éthiopie, vous trouvez surement un site qui en parle au vu de sa popularité )

merci christophe

c'est une vivace rustique et la plante passera l'hiver sans problème. Il ne faut récolter que la 3ème année pour ne pas l' affaiblir. A chaque automne bien fumer les plants.

Le problème avec le sable et qu'il est très filtrant donc les adventices vont inexorablement repousser soit par le sol soit par les dépôts de terre que vous aller faire en marchand, il reste meuble et vous allez en mettre partout après une rosé ou une gelée, le mieux serai un sable de type "sable à Marquise en granulométrie de 0/4" sur une dizaine de cm de profondeur, il a la falcuté de devenir aussi dur qu'une surface bétonné en peu de temps et reste très esthétique

merci du renseignement Christophe. Est-ce qu'il faut mettre une toile perméable dessous (genre géotextile).

Cette operation(geotextil ou autre) est obligatoire même pour du sable "normal",bon courage

Je ne pense pas à une maladie mais un très mauvais conditionnement, effectuez rapidement un bassinage (1/2 heure de trempage de la motte) des sujets "noirci" puis plantez, si vous avez commander auprès d'un grand groupe porter réclamation car si ils se sont trop dessécher il vont inexorablement mourir, vous pouvez me transmettre une photo pour que je vous confirme

Oui vous pouvez sortir vos Dahlias mais rabattez les tiges noircies à 15 cm puis arrachez les souches par temps sec et laisser les bien ressuyer quelques heures sur le sol, rentrez-les dans une cave ou un sous-sol où la température se maintiendra entre 0 et 8° mais attention au degré hydrométrique de ce local car s'il est trop humide, vous risquez la pourriture des souches, s'il est trop sec, le dessèchement des tubercules ! Si votre local ne présente pas ces garanties, vous pouvez les entreposez dans un mélange de tourbe bien sèche.

merçi beaucoup Christophe

Non, pas de grande importance, évitez toutefois le conifere trop acide

Conservez un maximum de terre autour des racines, ajouter de la terre de bruyère, faite cette opération hors gèle et hors grosse chaleur, voila