Forum jardin et jardinage, plantes et nature…

Un petit site pour vous aidez : http://www.kitjardin.com/forum/viewQuestion.html?codeQuestion=166 qui vous expliquera mieux que moi, voila.

Merci. Cela dit, ce site donne la salinité en terme de "pâte de sol" et non de teneur en sel de l'eau d'arrosage.

Désoler je ne peu vous fournir d'autres indications, on ma dit que le charbon de bois était aussi efficace et plus bio, car après évaporation de l'eau qui contient du sel que reste s'il sur le sol ? je ne sais pas si votre méthode et très bonne pour les qualités physiques de votre sol dans un terme avancé, attention si vous devez replanter dans le futur, bon courage dans votre recherche

De quels semis s'agit-il ? Fleurs, légumes, autres...?

il s'agit surtout de semis de lègumes : salade, tomates, etc...

Il faut différencier les semis en pépinière à repiquer ( terrine ou caissette pour les semis peu important), des semis directement en place. Le semis est une opération délicate ou les échecs sont souvent dûs à une préparation insuffisante du sol, d'une mauvaise période du semis (trop froid, trop humide, trop sec, lune, etc..), d'un arrosage mal adapté et certaines fois de graines hors d'usage, sans oublier la profondeur trop grande ou l'absence de plombage. En général il faut recouvrir la graine de 1 à 3 fois son épaisseur. dans votre cas la température semble correcte, la lumière ? le semis doit être clair autrement le semis ne donne que des plants filiformes, on a tendance à semer trop densément, si les graines sont fines, on les mélange avec 5 ou 6 fois leur volume de sable pour mieux les répartir et économiser la semence.

Si la partie haute du végétal est mort les racines le sont aussi, au mieux utilisez un herbicide systémique (ou un debrousaillant) puis il faut attendre que les racines pourrissent, pour les arbustes le dessouchage reste la meilleure solution

C'est le principal problème du laurier avec sa pousse rapide le système racinaire est très puissant c'est pour cette raison que les paysagistes les places loing de toute structure construite, l'idéal serait de le déplacer, mais contre un mur la chose est très très difficile, une autre solution consisterai à glisser une plaque ou tôle entre le mur et les racines mais très difficile aussi

Je suppose que vous parlez du Gynérium voir sur : http://nature.jardin.free.fr/cadre2b.html , si oui voyez vous reportez à la partie entretien de ce site et sa devrai rentrer dans l'ordre rapidement on considère souvent à 1 an le temps d'acclimatation du végétal, donc pour le moment inutile de vous inquiétez

merci beaucoup

Et indirectement renseigner les services de ventes pour vous innondez de pub

Pour vous rassurez, à plusieur endroit jai constaté la même chose que vous, les conditions meterologiques exeptionnel de l'année passées (chaleur et humiditée, sur toute la France) n'ont vraiment pas étaient favorable à l'hypericum, faite un taille classic, sauf en cas d'infection (champignions ou insectes à surveiller)il n'y aura pas de probléme

Par une taille sévère (20 cm du sol), de maintenant jusqu'en mars, vous encouragerez la formation de nouveaux rameaux très vigoureux et vous éviterez son vieillissement; De plus vous retrouverez une floraison abondante. A faire tous les 3 ou 4 ans. Les autres années vous aurez seulement à éliminer les rameaux qui perturbent l'harmonie de la touffe.

merci Christophe et Jean-Pierre pour vos réponses.

Bonjour Jean-Marie, j'ai juste une petite question, est-ce que cette plante est rustique et supporterait le climat breton, ça peut descendre dans les terres à -10°, voir - 15° certaines années. Ou se procurer des graines ou des plants ?

Bonjour, c'est une etude pour connaître vos besoins (en bref vous vendre des choses)

Aie la chaleur n'est pas très bonne pour votre citronnier, regarder sur se lien : http://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/fp_agrumes.php3 , il vous expliquera comment entretenir votre plante.

l'asperge se plaît mieux dans les terres légères (sableuses), mais elle vient bien également dans la bonne terre riche en humus et bien drainée. Un peu compliqué à mettre en place (fumure de fond etc..), mais une fois installé, ça dure longtemps et ça vaut vraiment le coup. Je vous conseille de regarder un bon livre de jardinage et suivre les recommandations à la lettre. Cette culture ne s'improvise pas vraiment. Bon courage en attendant de se régaler (au moins 3 ans).

Le "mur végétal" tel que l'on voit dans certaine ville n'est réalisable qu'avec le concoure d'un professionnel mais cette technique est encore très onéreuse non pas en main d'oeuvre mais en cout des matériaux. Il existe aussi ce que j'appelle la clôture végétal, voir sur http://www.greenwall.fr/ ce système peu être réaliser sans professionnel (pensez à installer un goutte à goutte de temps à autres entre ces briques), une autre solution beaucoup moins onéreuse consisterai à faire pousser un grimpant (lierre, chèvre-feuille, vigne vierge (attention caduque), glycine,...) et plus simple d'entretien

merci Christophe de votre réponse.

Allez voir le site de Patrick Blanc le spécialiste de ce genre de travail (http://www.murvegetalpatrickblanc.com/)

Un résumé sur la culture, l'entretien et la protection du Mimosa, la plantation se fait à l'automne ou au printemps ( en région froide, préférer le printemps ) faite un trou 3 fois plus gros que la motte et en tout sens, mélangez la terre à un terreau horticole (1er prix), l'apport supplémentaire d'engrais n'est pas indispensable, si le mimosa est greffé, il ne faut surtout pas enterrer le point de greffe au risque de voir le porte-greffe pousser, un sol acide est nécessaire pour de nombreuses espèces, avec un pH idéal entre 4,5 et 6 et il doit être dans la plupart des cas léger, bien drainant, ajouter une couche drainante au fond du trou de plantation si nécessaire (toutefois certains mimosas poussent en sols salés, d'autres dans le sable attention à votre espèce), un tuteurage est indispensable, car les mimosas ont des racines superficielles. Il est fréquent de voir des arbres couchés par un coup de vent violent, et leur survie est alors très difficile - Pour l'entretien : la plupart des mimosas redoute l'excès d'humidité et souvent le calcaire contenu dans l'eau (le calcaire provoque des chloroses « un jaunissement des feuilles et l'arbre est un état très affaibli » sur les espèce sensibles), planter un mimosa au milieu d'une pelouse bien arrosée est donc à éviter, en faite très peu d'arrosages serai mieux conseillé, (sauf les 2 premières années après la plantation) Il est à noté que, en pot, le besoin en eau est très important pendant la floraison. La taille : toujours tailler après la floraison, la suppression des graines favorise la pousse de nouvelles branches et empêchent la propagation, souvent catastrophique, dans tout le jardin. — et la Protection : Un paillis de feuilles ou de paille de 30 à 50 cm protège le pied et les racines superficielles, et le point de greffe si nécessaire en cas de risques plus importants, un voile d'hivernage autour des branches permet de gagner quelques degrés, voila pour d'autres renseignement n'hésitez pas et bonne année 2008 à vous aussi

d'où vient cette variété ? est ce une variété ancienne ? dans quelle région habitez vous ? Avez vous consulté le site des "croqueurs de pomme " pour l'identifier.

je pense que vous pouvez trouvez cette variété chez kokopelli. voir le site internet

Non surtout pas la cicatrice se ferait très mal, la taille dites d'hiver aurait du être effectué de aout à septembre (arbres à pépins comme le poirier et pommier), il ne vous reste plus qu'a attendre la taille d'été (dés la fin des gelées hivernales) les arbres à noyau sont à faire après fructification (dés qu'ils n'ont plus de fruits)

merci Christophe, j'ai failli faire une connerie!

seulement partiellement d'accord sur la taille.en effet il faut éviter de tailler lorsque le bois est gelé. 1/ on risque aussi de casser sécateur et scie égoïne surtout si on utilise du matériel de marque Felco ( les rolls du tailleur qui coupe comme un rasoir mais à lame très fine mais fragile) 2/ quand on taille par temprs froid, le tailleur se les gèle et préffère attendre des jours meilleurs. Autrement, si la températive est positive , on peut tout tailler , surtout s'il s'agit de taille de formation. Il faut préviligier la cérise et la prune que l'on peur tailler jusqu'en fin Février. le pépin et principalement la pomme pout se tailler jusqu'au débourrement. Prévoir un mastic cicatrisant , surtout pour les arbres à noyaux. juste un bémol, si vous avez des gros cerisiers à tailler, avec coupe de grosses branches, il est préférable de le faire apès la récolte des fruits, vers la fin juillet.Toujours avec mastic cicatrisant. si vous avez des questions sur le greffage, je suis dispo.Possibilité d'envoi de greffons. j'habite dans l'Est de la France, proche de la frontière suisse et je suis passionné par les vieilles variétés. A vous lire

Une bonne et heureuse année à vous aussi. La premiere année la pousse est toujour ralenti (ou va dans du n'importe comment) elle est dù principalement à l'adaptation du vegetal à votre sol et à l'air ambiant. Rassurez-vous à la premiere taille ces defauts seront vite corrigés est en debut de troiseme année votre haie sera belle et dense.